红烧狮子头真正的做法(打开了我对南方菜的热爱之门)

生活主编 2024-05-11 02:55:28

【红烧狮子头】

第一次吃红烧狮子头,是在我十六岁的时候,那个时候,对红烧狮子头这个名字没什么概念,四喜丸子倒是并不陌生。初见红烧狮子头的时候感觉就是,大个儿的四喜丸子,并不觉得应该有什么特别之处。但是,这个时候注定要有一个但是,否则这篇文章就到这里就该结束了。所以,但是,这个菜从用筷子夹上去的感觉就有了完全不同于四喜丸子的区别。以前吃四喜丸子,都是用筷子或者勺子用力把丸子分成两份或者四份,然后夹起来一块沾着汤汁来吃,肉丸子肉质紧实,吃起来也是很过瘾的。但是狮子头却完全不同,用筷子可以轻松的在“狮子头”上面夹下一小块肉来。肉质不是紧实的感觉,而是那种肉眼可见的一小一小粒的肉丁,因为被煮的足够酥烂,能够看得出肉块在筷子上夹着的时候显示出的颤颤巍巍。也无需沾着汤汁,只需要把这块肉放到嘴里就能感觉到味道已经被这个“狮子头”完全吃透了,在最终瞬间散发出来浓郁的肉香和鲜甜的口味。伴随着肉香和肉质的咀嚼,感觉传递过来的还有一种脆脆的颗粒。吃在嘴里咔哧咔哧的,抵消掉肉味过于浓郁带来的油腻感,反而还呈现出一种爽口的清脆。抱歉,我并不是想用品尝鱼翅鲍鱼的嘴法来品尝这颗肉丸子,但是确实是从我的认知里推翻了我十六年来对肉丸子这个家常菜肴的认识。可见,我是一个没有什么见识的北方孩子。从此,吃过了这颗“肉丸子”的我,从此一发不可收拾,在追逐狮子头的路上奔跑起来。对了,爱吃,算是贪嘴吗?应该不是吧,哈哈。

传说的狮子头,起源是在隋朝的暴君杨广下扬州的时候,厨师为了讨好帝王,做了四道象形菜,用扬州万松山为原型做了现在家喻户晓的松鼠桂鱼,制作了金钱虾饼表现了金钱墩,象牙鸡条表现了象牙林,最后发明了葵花大斩肉来象形葵花岗。没办法,说实话真是为古时候的厨师的想象力和表现力佩服的五体投地,话说这几个菜虽然是在这个时候出现的,但是并没有让杨广这个暴君吃得有多美。但是在唐朝,有一次郇国公韦陟请客,家里的厨师做了这几个菜,倒是把宾客吃美了,从此把葵花斩肉改名成了狮子头。此菜入口即化,肥而不腻,猪肉浓香,马蹄爽口。

葵花斩肉升级2.0版本

话说这“狮子头”的做法并不是单一的一种,最早是两个版本,清炖和红烧。原本两兄弟是不分你我,不分伯仲的。虽然看上去一个肤色发白,一个肤色偏红,但是地位没什么区别。但是,这里又要出现一个但是,每当但是这个词出现的时候,你就会知道会有反转了。当清炖狮子头上了国宴菜单开始,两者的地位瞬间见了分晓,从此清炖系的狮子头一路高歌猛进,奔向了高档菜单。而它弟弟红烧狮子头则一落千丈,冲进了酒楼饭馆,让人一度把四喜丸子和红烧狮子头混为一谈。其实,四喜丸子是鲁菜,而红烧狮子头是妥妥的淮阳系。

先来说奔向高端菜谱的清炖狮子头,逐渐加快了升级速度,材料里面加入了蟹肉,高档指数 1,从此蟹粉狮子头诞生。其实这个过程中还有很多不同的尝试,比如加入了鸡肉,也有加入了鱼肉的做法。各种升级版本屡见不鲜。不过最后保留下来的还是只有蟹粉狮子头这一个版本。

红烧狮子头,这个时候都经历了什么呢?飞入寻常百姓家是它这个阶段的主要工作,由于这种大丸子在那个年代不是每个家庭都能吃得起的,所以也出现了很多不同的版本,就是往肉馅里面加材料来降低成本。由此出现了加入馒头,加入豆腐,加入胡萝卜香菇,加入各种能加入的食材,保持其大小不变,但是内在早就不是原来那个红烧狮子头了,因为要加入其它材料,所以肉就不能切成颗粒,而只能剁馅儿,而且是越细越好。这样才能让肉丸子和其他材料黏在一起。做来做去也就不是原来的它了。现在保留下来的就是往肉馅里加豆腐的版本,不知道为什么大家都喜欢这个版本,总之,这个版本是现在做法中用的比较多的。不过,其实不加其他材料,只加马蹄碎,才是真正的红烧狮子头本尊。

做一道红烧狮子头

准备猪前腿肉,3成肥肉,7成瘦肉,切成黄豆大小的颗粒备用。(这里严重提示,一定要用到切,当然用到剁也可以,不过要保证肉的颗粒度,切记不要把肉剁成肉馅儿)

准备新鲜马蹄,将马蹄去皮,用刀拍碎,稍微切一切,和肉粒大小差不多就可以。

将肉粒中放入盐、糖、胡椒粉、料酒、鸡蛋,用力搅拌,搅拌到肉质发粘的时候放入马蹄碎。继续搅拌,搅拌均匀后放入淀粉,淀粉少放一些即可,搅拌均匀。

锅中烧油,油的量宽一些。然后开始制作大肉丸,大肉丸要用手不停地摔打和团,这个步骤是为了通过摔打去除肉丸内多余的空气,然后下油锅炸制。这是一个定型的过程,油温控制在180度,下锅后不要去触动,让肉丸定型,定型后用勺子推动。外壳炸硬就可以捞出来了,这个过程只是为了把丸子定型,所以不需要彻底炸熟。

最好用砂锅来煮狮子头,锅中放葱姜蒜、酱油和白糖,黄酒可以多放一些,黄酒中的氨基酸可以很好的帮助猪肉中的蛋白质分解成熟。然后下入狮子头,撇除浮沫,转小火大概炖40分钟左右,勾入水淀粉出锅。

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